Loupe éclairée: passer aux LED

La loupe rétro-éclairée préférée a honnêtement travaillé pendant près d'un an et demi et est décédée. Coton tranquille, fumée légère, odeur particulière - et silence. Le ballast électronique a grillé.

Avec ce ballast électronique, ce n'est pas si simple. J'ai connecté un ballast électronique fonctionnel à partir d'une lampe fluorescente compacte de 11 W (une lampe directement, la seconde via une inductance supplémentaire parallèle à celle installée). Un seul brûle. Inopportunément. Faut regarder CFL.

À l'intérieur du design chinois, il y a deux lampes fluorescentes de 137 mm avec une douille G23.

Wikipédia: «La lampe G23 est un tube double plié. Un démarreur est situé à l'intérieur de la base; seul un inducteur électromagnétique est nécessaire pour démarrer la lampe. Disponible à une puissance de 5 à 14 watts. L'application principale est les lampes de table, mais on les trouve souvent dans les luminaires des douches et des salles de bains. »

Comparez le lampadaire avec Uniel, acheté dans le magasin le plus proche pour 50 roubles. La différence est évidente.

Il semble que le fabricant ait pris le produit semi-fini de l'une des lampes les plus fines et les plus courtes (bien qu'avec la base G23), n'ait pas mis le démarreur et vissé le condensateur d'une main maladroite. De plus, les conclusions du flacon sont simplement insérées dans les bouchons du bouchon.

Cela peut être vu sur la photo - à Uniel, les conclusions ont dû être brisées, à noname elles sont sorties complètement librement. Et dès qu'elle a travaillé plus d'un an? Et une telle lampe est vendue pour 400 à 500 roubles (dans la puce - 520 roubles).

N-oui ... Eh bien, que Dieu le bénisse. L'ère des lampes fluorescentes passe.

En termes de taille, de design, de puissance et de disponibilité, j'ai choisi la lampe J7LV87ELC 8.7W. LED, 8,7 W, 118 mm, 220 V, R7, 4200 K, LED linéaire, lumière blanche froide ("Ecola"). " Toutes les caractéristiques sont indiquées dans le nom, j'ajouterai uniquement des dimensions: 118 x 32 x 20 mm. Presque ce dont vous avez besoin.

Avec la douille standard R7s, la lampe ne rentre pas dans le boîtier:

Par conséquent, à notre avis, en chinois, nous sommes soudés directement aux contacts des lampes, nous couvrons les points de soudure avec un rétrécissement thermique, nous fixons les lampes dans les ouvertures du boîtier avec de la colle époxy.

Total: super, il y a même de la place pour la ventilation:

C'est tout. Brille mieux qu'avant. Et, j'espère, beaucoup plus fiable.

Reste à connecter le réseau, l'interrupteur, enfin laver et coller la vitre, enfin, et refermer le boîtier. Par exemple, j'ai fait l'installation en connectant 3 câblages standards minces en parallèle:

La puissance des nouvelles lampes est légèrement supérieure à celle des lampes standard. Dois-je percer des trous de ventilation supplémentaires dans le couvercle du boîtier supérieur (en même temps risquer d'avoir de la lumière supplémentaire directement dans mes yeux)?

Pour résoudre le problème, deux capteurs de température DS18B20 ont été installés, l'un à l'intérieur du boîtier presque sur le radiateur de la lampe LED, l'autre sur le couvercle du boîtier au-dessus de la lampe. Les capteurs sont connectés au module STH0024.

Après 1,5 heure de mesure, la température à l'intérieur du boîtier s'est stabilisée à 69 degrés, sur le couvercle - environ 36 degrés.

Conclusion: pas très bon, mais pas un crime. Des évents supplémentaires ne sont pas strictement nécessaires. MAIS!

CITOYENS! Assurez-vous de suivre le régime d'alternance travail et repos!

DÉPART DE LA LUMIÈRE!

La lampe est prête et mise en service solennellement.