Jak sprawić, by lampy domowe działały długo i niezawodnie

Zasadniczo nie jest to takie ważne, zwykłe lampy żarowe używasz lub lampy halogenowe a nawet świetlówki kompaktowe - w każdym razie lampa musi być w dobrym stanie! Miałem okazję zastanowić się nad wnętrzem wielu urządzeń, naprawiłem wiele i mogę powiedzieć, że większość tego, co dziś jest sprzedawane, jest strasznie daleka od ideału ... Ale przede wszystkim.

Głównym problemem współczesnych urządzeń jest okablowanie akcesoriów i często okablowanie (chodzi o wewnętrzne okablowanie w lampie, a nie w ścianach). W odniesieniu do akcesoria do okablowania można krótko powiedzieć, że w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat stały się one, niestety, coraz gorsze.

W odniesieniu do urządzeń dotyczy to przede wszystkim naboje (a także przełączniki, w tym te wbudowane w oprawy oświetleniowe), i nie tylko wpływają żywotność lampy. Na wkładach warto zatrzymać się bardziej szczegółowo.

W oprawach domowych w naszym kraju stosuje się głównie lampy z gwintowanymi oprawkami Edisson o normalnych i małych rozmiarach (odpowiednio E27 i E14). Zacznij od naboje E14ponieważ Lampy stwory są preferowane przez wielu ze względu na elegancję lamp, w których są używane, oraz różnorodność takich lamp produkowanych w różnych kolbach.

Patrząc w przyszłość, mogę powiedzieć, że unikam lamp z nabojami E14, ponieważ istnieją na to dobre naboje czapka praktycznie nie w sprzedaży, a te, które można napotkać, nie zawsze mogą być instalowane w istniejących urządzeniach.

Faktem jest, że w sprzedawanych konstrukcjach wkładów E14 (a także w E27 prawie wszystkich nowoczesnych odmian) prąd jest dostarczany nie do gwintowanej tulei, ale do styku dociśniętego do podstawy. Ten kontakt w cokołach E14 jest zwykle jednym i nie zawsze zapewnia idealne dopasowanie do ciała. Rezultatem jest ogromne przepalenie lamp z łukiem elektrycznym, czasem wygląda to jak „epidemia”. W takim przypadku żarówki często pękają, ponieważ ogrzewanie podstawy jest takie, że mastyk wypala się.

A teraz o rodzajach wkładów E14 bardziej szczegółowo:

1. Naboje z tworzywa sztucznego z mechanicznym mocowaniem na gwincie M10x1. Mocowanie połówek korpusu na plastikowych zatrzaskach, jak tworzywo sztuczne początkowo ma wystarczającą elastyczność. Mocowanie drutów odbywa się zwykle za pomocą klipsów sprężynowych, rzadziej śrubowych.

Istnieją takie naboje w różnych kolorach, jak po prostu „wiszące”, z nakrętkami i specjalnym mocowaniem. Umieszczają je w prawie wszystkich nowych urządzeniach, w tym i całkiem europejska produkcja (a także białoruska i krajowa). Ich jakość zmienia się z miernej na przerażającą. Nie ma dobrych, ponieważ płyta przechodząca we wnęce plastikowego gwintu i tak styka się z obudową podstawy.

Sytuację pogarsza fakt, że ta płyta jest mosiężna (prawie nigdy nie jest ocynowana), a podstawa jest aluminiowa lub ocynkowana i utlenia się w punkcie styku, sama płyta również utlenia się z czasem, ale nie ma normalnej siły ściskającej w kontakcie!

Z biegiem czasu (zwykle nie od razu) żarówki zaczynają się wypalać w takim naboju z lumbago czapki, a następnie stale pękają, ponieważ baza nagrzewa się z powodu słabego kontaktu. Stopniowo plastik, początkowo dość elastyczny, twardnieje i kruchy, wysycha, często pęka - lampy zaczynają się huśtać w takich wkładach, a to pogarsza kontakt, słychać brzęczenie podczas pracy. Dobrze wykonane naboje dosłownie rozpadają się w twoich rękach!

Warto zauważyć, że części zamienne nie zawsze są dostępne w sklepach z artykułami elektrycznymi - ci, którzy naprawiają lampy, są czymś takim - ale nie spieszą się z zakupem.Podczas naprawy takich wkładów bardzo wskazane jest zastąpienie ich czymś bardziej niezawodnym, chyba że oczywiście jesteś zagorzałym fanem „latających” żarówek.

Wkłady tego typu nie są zalecane do stosowania z lampami o mocy większej niż 40 watów, ale nawet z nich te śmieci szybko stają się bezwartościowe.

2. Naboje karbolitowe typu „radzieckiego”. Istnieją stare modele, ze spódnicą i kontaktem bocznym w kształcie pierścienia oraz nowe cylindryczne i z prostym kontaktem z boku płyty. Z nakrętkami łączącymi oba typy są cylindryczne.

Ogólnie rzecz biorąc, naboje średniej jakości (w zależności od zakładu i partii), znacznie bardziej niezawodne niż te opisane w ust. 1. Nić jest wykonana z materiału korpusu i może być niskiej jakości - musisz wybrać. W zdecydowanej większości przypadków wkłady te nadają się do wymiany powyższych bez modyfikacji. Należy pamiętać, że mają one nakrętkę o większej średnicy i nie zawsze nadają się do istniejących odcieni (można je zmielić na szmerglu).

Kluczową kwestią dla tych wkładów jest jakość wkładek, od których zależy: czy kontakt z bazą będzie normalny, czy nie. Lepiej jest, jeśli wkładki są karbolityczne z cynowanymi dobrze sprężynowymi stykami. Ponieważ wkładki różnych wkładów są kompatybilne, całkiem możliwe jest złożenie jednego z dwóch wkładów, powiedzmy, dobre wkładki z wiszących wkładów, aby zmienić rozmieszczenie wkładów za pomocą nakrętek złączkowych.

Działają normalnie z lampami do 60 watów (stwory nigdy nie są tak potężne).

3. Wkłady ceramiczne typu „chińskiego”. To nie są naboje, które Chińczycy wkładają do swoich żyrandoli, ale naboje ceramiczne sprzedawane w sklepach do montażu w lampach do lamp lustrzanych. Wkłady tego typu są cylindryczne z mocowaniem na płaszczyźnie za pomocą dwóch śrub. Nie składany. Lepiej wybrać te, w których płytki stykowe są przymocowane do zacisków za pomocą śrub, a nie nitów i są upłynnione.

Kontakt z bazą w tych wkładach jest chyba najlepszym z produkowanych. Gwint we wkładzie jest metalowy i dobrze centruje podstawę. Centralny styk dobrych nabojów jest obciążony sprężyną, bok blachy mosiężnej zbrylonej jest duży i dobrze sprężysty.

Niestety te oprawki nie pasują dobrze do istniejących domowych opraw oświetleniowych (z wyjątkiem opraw wpuszczanych i innych do lamp lustrzanych). Ich użycie wymaga przejściowych struktur do mocowania wkładów i kloszy do lampy. Mocowanie drutów jest bardzo wygodne.

Uwaga! Istnieją wkłady bardzo podobne do opisanych, tylko niskiej jakości z wypalanymi stykami „foliowymi”. Na Boga, po prostu nie rozumiem, w jaki sposób można wytwarzać wkłady o tak niskiej jakości, gdy powyższy detal kosztuje 10 rubli! Ale najwyraźniej, jeśli bardzo się postarasz, możesz ... Jeśli nagle w lampie pojawi się takie nieporozumienie - pilnie zmień wkłady w normalne, będą działać bez żadnych zmian.

Działają normalnie z lampami do 60 W, w tym. i lustrzane (w przypadku lamp lustrzanych podstawa nagrzewa się więcej).

4. Wkłady ceramiczne typu „radzieckiego”. Te naboje mają składaną obudowę dwóch połówek na gwincie i wkładkę kontaktową, podobną do karbolitu, wykonaną tylko z elektroforu (oczywiście z wkładką). Mocowanie końcowe jest podobne do plastikowych i karbolitowych, ale nie ma gwintu, tj. do ich zamocowania wymagana jest gwintowana tuleja lub nakrętki. Spotkałem tylko takich, tj. zawieszony, nie spotkałem się z innymi egzekucjami.

Wkłady zapewniają dobry kontakt i są odporne na ciepło, ale należy je wybrać - nić pod podstawą jest źle uformowana, a lampy chwieją się. Działają normalnie z lampami do 60 W, w tym. i dublowane. Prawie wieczny - można go tylko złamać.

5. Oprawki Reactoplast do opraw wpuszczanych i do lamp lustrzanych. Dość odporny na ciepło i zapewnia dobry kontakt z podstawą. Mocowanie jest jak chińska ceramika lub specjalne - pod szczelinami. Ich wadą są nity, w których kontakt często zanika (aby później wyeliminować tę wadę).Podstawa jest przykręcona do metalowej tulei gwintowanej - podstawa jest dobrze zamocowana. Są dość rzadkie i nie nadają się do większości urządzeń bez modyfikacji. Działają normalnie z lampami do 60 W, w tym. i dublowane.

Istnieją inne rodzaje wkładów, ale rzadko sprzedaje się je oddzielnie od urządzeń.

Teraz o wkładach E27 nowoczesnych typów:

1. Wkłady z tworzywa sztucznego w konstrukcji podobne do opisanych powyżej wkładów E14 i takie same nieodpowiednie. Te same problemy z kontaktami, tylko nieznacznie mniej wyraźne ze względu na duży rozmiar kontaktów. Ponadto w tych wkładach styki są czasami lekko obciążone sprężyną płaskimi stalowymi sprężynami, co jednak pomaga tylko do momentu, gdy wkład zacznie się nagrzewać - a następnie zostanie zwolniony.

Gwint M10x1, jak we wkładach E14. Czasami wkłady te są zintegrowane z innymi częściami oprawy, a ich wymiana jest skomplikowana - należy unikać zakupu takich opraw. Jeśli takie wkłady są zainstalowane w lampie, zalecam ich zamianę na bardziej niezawodne.

Wkłady tego typu mniej więcej normalnie działają tylko z lampami o mocy nie większej niż 60 watów, a nawet wtedy nie za długo. Ze stu watowych lamp wypala się w ciągu 1-3 lat.

2. Naboje karbolitowe typu „radzieckiego”. Dostępny w składanej obudowie wykonanej z karbolitu, porcelanowych wstawek. Istnieją cztery rodzaje obudów: podwieszane, zawieszane za pomocą nakrętki kielichowej (dwie nakrętki), ściany (skośne) i sufitu (proste). Interesują nas głównie dwa pierwsze typy, ponieważ te ostatnie zwykle nie są wbudowane w oprawy oświetleniowe.

Istnieje ogromna liczba modyfikacji tych wkładów produkowanych i wytwarzanych przez wiele fabryk, więc konieczna jest pewna generalizacja. Jakość tych wkładów waha się od bardzo dobrej do zadowalającej.

Najlepsze cechy posiadają stare radzieckie wkłady produkowane do późnych lat 70. - wczesnych lat 80. z „spódnicą” (z wyjątkiem wkładów z nakrętką łączącą) i kształtową porcelanową wkładką. Teraz są one coraz mniej. Jeśli Twoja lampa ma te wkłady, musisz je wymienić tylko wtedy, gdy są bardzo zużyte, a w innych przypadkach lepiej jest naprawić i wyjść.

Nowoczesne wkłady w cylindrycznych obudowach bez spódnicy są wyposażone w płaską wkładkę, w której centralny styk nie jest obciążony sprężyną, a „wąsy” styków bocznych mają właściwości elastyczne. Te parony są gorsze, ale mogą być w tym bardziej szczegółowe.

Kupując naboje, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na wkładki. Lamele kontaktowe muszą być wykonane z mosiądzu gart. Jeśli natkniesz się na białe lamele, sprawdź je - z dużym prawdopodobieństwem są wykonane ze stali - odmów takiego zakupu. Unikaj także stosowania wkładek z jednym kontaktem bocznym zamiast dwóch.

Ponadto zwróć uwagę na sposób mocowania drutów - wybierz wkłady z wkładkami wyposażonymi w haczyki z kwadratowymi nakrętkami, a nie te, w których drut jest mocowany po prostu za pomocą śruby z podkładką. Kasety z plastikowymi wkładkami czasem się spotykają - radzę unikać.

Zawieszone naboje tego typu są w większości przypadków mocowane na gwincie M12x1, a nie na gwincie M10x1, podobnie jak naboje z tworzywa sztucznego, co powoduje pewne niedogodności przy wymianie, jednak są one dość łatwe do usunięcia (więcej na ten temat poniżej), ale czasami spotykają się również naboje z gwintem M10x1.

Jeśli natrafisz na naboje z gwintem M10x1, to nie ma znaczenia po prostu powieszenie lub nakrętki łączące („tyłek” jest z nimi wymienny), to radzę, abyś kupił je do przyszłego użytku - przydadzą się. Nakrętki gwintowane z wkładów współczesnego wydania nie pasują do starych, dlatego gdy nakrętka pęka, należy je całkowicie wymienić. Ale ogólnie rzecz biorąc, nowe naboje są dobrze wymienne ze starymi - jednak standardowe.

Ponadto chcę zauważyć, że ostatnio takie naboje nie z karbolitu, ale z tworzywa termoplastycznego (na bazie żywic winylowych), które należy ostrożnie stosować w zamkniętych oprawach z lampami o mocy 100 W lub większej, topić się.Wkładki tych wkładów są zwykle bardzo dobrej jakości, a nakrętki złączne są mocne.

Naboje działają normalnie w otwartych oprawach z lampami do 200 W i służą w takich warunkach przez co najmniej 15 lat (z wyjątkiem szczerego małżeństwa). W bardzo otwartych oprawach działają zadowalająco nawet przy lampach o mocy 300 W. W zamkniętych oprawach z lampami o mocy większej niż 100 W szybko stają się bezwartościowe.

3. Wkłady ceramiczne typu „chińskiego”. Wszystko, co zostało powiedziane na ich temat dla wariantu E14, jest również prawdziwe dla E27, z tym wyjątkiem, że wkłady E27 są jeszcze lepsze. Mają rozwidlony styk boczny, a środkowy jest prawie zawsze sprężynowy i zapewnia doskonały kontakt z podstawą, o ile to możliwe w przypadku wkładów z nieprzewodzącą tuleją gwintowaną. Mocowanie końcowe dla dwóch śrub, tak jak w przypadku kartridży E14.

Główną wadą tych nabojów są puste nity, które można znaleźć również na nabojach E14. Na wkładach E27 są prawie zawsze. Po naprawieniu tego niedociągnięcia poniżej. Czasami są takie naboje w konstrukcji podwieszanej z mocowaniem na gwint M10x1 - rzadkość, radzę kupować w rezerwie.

Naboje są kompaktowe i mogą być wbudowane w wiele urządzeń w obecności wykrzywionych dłoni. To chyba najlepsze z tego, co jest teraz wydane pod E27. Działają one normalnie z lampami o niemal dowolnej mocy wytwarzanej z cokołów E27, w tym lamp wyładowczych, w dowolnych oprawach.

4. Wkłady ceramiczne typu „radzieckiego”. Wkładki tych wkładów są takie same jak karbolitu, a korpus jest składaną porcelaną z dwóch połówek. We wkładach nowego wydania tłoczona jest metalowa tuleja gwintowana, co jest dobre, ponieważ rzeźba w Chinach nie była szczególnie dokładna.

Są wiszące (bez gwintu), koniec (mocowanie do płyty za pomocą śrub), wisząca ulica „z uszami” (przewody są dostarczane od dołu, w celu ochrony przed rozpryskami), ściana (skośna) i sufit (prosta). Są zainteresowani głównie dwoma pierwszymi rodzajami, które nadają się do stosowania w lampach. Wszystko zostało powiedziane powyżej o wkładkach, ale w przeciwnym razie wkłady te nie mają żadnych funkcji.

Wkłady, choć niezawodne, są mocne i pasują do ograniczonej liczby urządzeń. Działają one normalnie z lampami o niemal dowolnej mocy wytwarzanej z cokołów E27, w tym lamp wyładowczych, w dowolnych oprawach.

5. Naboje Reactoplast produkcji chińskiej i europejskiej. Rzadko są sprzedawane osobno, ale można je spotkać w lampach. Odporny na ciepło - do 200 stopni. Mocowania, jak te z porcelany chińskiej i są z nimi wymienne.

Dobra amunicja, ale rzadko spotykana. Styki są ogólnie dobrze obciążone sprężyną. Problemy z nitami zdarzają się podobnie do innych rodzajów wkładów. Zwykle pracują z lampami do 150 W w zamkniętych oprawach (nadal lepiej do 100 W, jeśli podstawa jest podniesiona, jest bardziej trwała) i do 300 W w stanie otwartym.

Istnieją inne rodzaje wkładów, w tym i bardzo dobre naboje starego wydania, ale jest to rzadkie, więc nie będę ich szczegółowo opisywał.

Teraz kilka ogólnych wskazówek dotyczących montażu wkładów:

1. Zawsze dobrze dokręcaj wszystkie połączenia śrubowe w uchwytach.

2. Nity drążone często pękają i iskrzą - lutują je. Jeszcze lepiej jest autentycznie zdjąć końce drutów, zgiąć je i przylutować bezpośrednio do lameli stykowej - nie ma nigdzie bardziej niezawodnego (naszym celem jest wykonanie lampy, aby następnym razem trzeba było ją szybko naprawić). Użyj dobrego strumienia aktywnego: ZIL-2, TAGS, F38-N, FIM, LTI120 itp., Które następnie należy zmyć wodą (i wysuszyć wkład). Lut jest lepszy niż POS-40, POS-30, a nawet POS-18, ale można również użyć zwykłego POS-61, jeśli tryb działania wkładu nie jest zbyt intensywny.

3. Wskazane jest również lutowanie styków we wkładach wkładów karbolitowych i lutowanie drutów.

4. Przydatne jest serwisowanie lameli - kontakt jest lepszy i mniej nagrzany.

5. Kasety z gwintem M12x1 nie są trudne do konwersji na M10x1. Aby to zrobić, przyklej powierzchnię czołową żywicą epoksydową (najwygodniej za pomocą szybko utwardzającej się plasteliny epoksydowej), wywierć w niej otwór o średnicy 9 mm i wytnij gwint M10x1 (gwintowniki są sprzedawane za darmo w sklepach).

Niestety wymiana wkładów z nakrętkami gwintowanymi na inne nie jest taka prosta. Jeśli nie jesteś zadowolony z karboliki, musisz być mądry, aby tworzyć struktury przejściowe. Ale nie ma nic niemożliwego i prawie zawsze można wymienić takie naboje na ceramiczne.

Krótko teraz o przewodach do okablowania wewnętrznego w oprawach. Jest wysoce pożądane, aby były one odporne na ciepło, jak są narażone na ciepło z lamp i mają silną izolację.

Prądy w domowej sieci oświetleniowej są niewielkie, a wewnętrzne okablowanie wykonane jest z drutu miedzianego o powierzchni 1,5 m2. lub aluminium 2,5 mm kw. nie ma żadnych komplikacji. Ale wewnętrzne okablowanie w oprawach działa, często w trybie intensywnym, a szczególnie w pobliżu wkładów pali się i występują zwarcia. Dlatego zalecam stosowanie drutów w izolacji z gumy silikonowej („silikonowej”), fluoroplastycznej lub w izolacji z włókna szklanego. Dzięki takim drutom i dobrym wkładom lampa będzie ci służyć przez wiele lat i nie zepsuje żarówek ani nerwów.

Pozdrawiam, SanTix.