Kā lodēt

Pirmais, kas jādara, ir sagatavot visu, kas nepieciešams lodēšanai: lodāmurs, mazs sūklis, lodēt, knaibles vai pincetes, sānu griezēji.

Pievienojiet lodāmuru elektrības kontaktligzdai un samitriniet sūkli ar ūdeni. Kad lodāmurs sakarst un sāk kausēt lodmetālu, pārklājiet lodmetāla galu ar lodmetālu un pēc tam noslaukiet to ar mitru sūkli. Šādā gadījumā pārāk ilgi neturiet dūrienu saskarē ar sūkli, lai to pārāk neatdzesētu.

Noslaukot dzēlienu pret sūkli, jūs no tā noņemsit vecā lodēšanas paliekas. Un šajā procesā, lai laiku pa laikam uzturētu lodmetāla galu tīru, noslaukiet to ar sūkli.

Pirms lodēšanas, lodējamās vietas ir jānosmērē vai jālieto jau sabiezinātas detaļas. Manuālā lodēšana, iespējams, ir simtiem vai tūkstošiem, un kopš tā laika gandrīz nekas nav mainījies, sveķi (kolofonija), pēc tam tie bija sveķi, un arī alva un svins nemainījās.

Lodēšanas apmācības tehnika

Ja jūs nekad neesat lodējis, mēs iesakām izmantot vienu no divām metodēm, kas, tāpat kā jebkura cita metode, ir balstīta uz praksi.

1. metode. Paņemiet 300 mm pliku vadu ar diametru 23 mm (vai izolētu, no kura jums jānoņem izolācija) un sagriež to 12 identiskos 25 mm garos gabalos, lai no tiem izveidotu kubu, savienojuma vietas nostiprinot ar lodēšanu. Ir atļauts izmantot tikai knaibles ar garām žokļiem, lodāmurs, lodēt, plūsma. Un nav citu instrumentu un armatūras. Tam vajadzētu iemācīt noturēt struktūru nekustīgu, kamēr tā atdziest. Pēc tam, kad kubs ir gatavs, ļaujiet tam atdzist, un pēc tam ielieciet to uz plaukstas un izspiediet roku dūrē. Ja vismaz viens no savienojumiem ir salauzts, viss ir jādara vēlreiz, ņemot jaunus stieples gabalus.

2. metode. Izgrieziet vara stieples gabalus 30-50 mm garumā un 2-3 mm biezumā. Aptiniet izolēto montāžas vadu ap šo vadu (2–3 pagriezienus) un savienojiet to ar lodēšanu. Instruments ir tāds pats kā iepriekš. Šis vingrinājums jāatkārto, līdz tiek iegūti glīti, spīdīgi un izturīgi savienojumi.

Lodēšanas pamatnoteikumi

Lodējot, jāievēro vairāki noteikumi, tad lodēšana būs uzticama un precīza. Vislabāk ir izmantot POS-61, POS-50, POS-40 lodmetālus un spirta-kolofonija plūsmas, ir nepieciešams sasildīt krustojumu līdz tādai temperatūrai, lai tam uzklātais lodējums varētu izkausēt.

Lodmetālam vajadzētu izkausēt savienojuma izdalītā siltuma dēļ, savienojums ir rūpīgi jāiztīra, savienojums jānostiprina, līdz izkusis lodmetāls sacietē, savienojums nedrīkst pārkarst, lodmetālam nevajadzētu būt pārāk mazam, tam nedrīkst būt pārāk daudz.

Izplatīta kļūda ir tā, ka lodmetālu izkausē ar lodāmuru ar cerību, ka tas iztukšos lodmetālu un pieturēsies pie savienojuma. Tā ir kļūda! Daudzu praktiķu pieredze rāda, ka lodēšanas kvalitāti lielā mērā nosaka uzstādītāja prasmes. Pieredzējis uzstādītājs: lodēšanas laikā zemāks lodāmura spiediens uz iespiedshēmas plates, mazāk lodēšanas, mazāks lodēšanas laiks dotajā lodēšanas gala temperatūrā (iekšējie defekti uz iespiedshēmas plates praktiski neparādās, ja lodēšanas laiks ir mazāks par 3 s). Efektīvai siltuma pārnešanai mēs pielīmējam lodāmura galu lodētām detaļām ar visu lāpstiņu. Lodēšanai jābūt ātrai un kvalitatīvai.

Neaizmirstiet par detaļu pārkaršanu. Pirmoreiz tas nedarbojās, ļaujiet radio komponentiem atdzist. Apkures laiku mēs izvēlamies eksperimentāli - ja tas ir pārāk ātrs, daļa nesasilda un lodēšana izrādīsies slikta. Mēs pieliekam plūsmu tieši pirms lodēšanas, kad visi detaļu sagatavošanas darbi ir pabeigti tā, lai tas neiztvaikotu.

Labu lodēšanu var redzēt uzreiz, lodēt atrodas plānā un vienmērīgā slānī, mirdz. Nav sagging, plaisu un pelēku plankumu. Savienojuma papildu stiprums dod provizorisku informāciju stieples savīšana.

Noderīgi padomi un novērojumi

Lodēšana nelīp pie lodējamiem materiāliem, piemēram, sveķiem vai cementa, pie savienojamām detaļām. Tas ir lodēšanas absorbcijas process mikroplaisās kapilāru parādību dēļ un lodmetāla adhēzija (adhēzija) virsmas parādību dēļ. Visi šie ir elektrostatiskie spēki, lai gan tas jums nav pazīstams ar elektrostatiku, tie ir starpmolekulāru mijiedarbības spēki nelielos attālumos. Un šeit jums ir skaidri jāatceras, kā darbojas mitrināšanas un kapilārās parādības.

Pirmkārt, ja uzgaļa galu norauj no liekā lodēšanas vai noslauka ar lupatu, tad šai spīdīgajai virsmai ir liela pievilcība izkausētajam lodmetālam. Viņa to var sūkāt no kurienes. Tas ir nepieciešams, piemēram, lodējot elementus vai nostiprinot lodēšanu. Lai noņemtu vairāk lodēšanas, no kabeļa tiek izmantots ekranēšanas bizītes gabals. Ir lodāmurs ar dobi galā, kas, tāpat kā karote, tiek piepildīts ar lodēšanu, pieskaroties vecajam lodmetālam, lai gan tagad ir ierasts izmantot vakuuma sūkšanu.

Otrkārt, ja uzgaļa galā uzņemat nedaudz lodmetāla, tad spraugā starp pielodētajām detaļām nebūs ko iesūkt, un šo plaisu ap perimetru nebūs ko ieskaut.

Treškārt, ja ir daudz lodēšanas, lodēšana notiks pārāk liela piliena formā un var aizvērt blakus esošos kontaktus.

Ceturtkārt, ja ar kolofonu vai kušņiem nepietiek lodāmura galā, kā arī ar nepietiekamu temperatūru, tad lodēšana nav spīdīga, brīva un trausla. Tas pats notiek, ja temperatūra ir pārāk augsta, kad plūsma pazūd, pirms tā ir izdarījusi labu darbu.

Piektkārt, ja spraugā ir daudz kolofonija vai plūsmas, tad tas tur vārās un izsmidzināšanas veidā izsmidzina lodmetālu uz kaimiņu kontaktiem.

Sestkārt, ar pareizu lodmetāla daudzumu un pareizu lodmetāla temperatūru (un ne pārāk lielu lodēto daļu masu) lodmetāls uzmanīgi plūst ap lodētajiem kontaktiem un patstāvīgi iesūcas mikrogabalos starp tiem. Tas ir, lodēšanas forma un stiprums tiek veidoti paši pēc vajadzības.

Atcerieties, ka divas vara detaļas, kuras ir noņemtas līdz spoguļa apdarei, nekad nesavienosies (ja vien jūs tās kniedēsit vai metināsit). Lodējot, tie ir savienoti ar plānu lodmetāla kārtu, kas starp tām tiek absorbēta tikai tad, ja tie jau ir labi noslāpēti (iepriekš pārklāti ar plānu lodmetāla kārtu).

Pirmoreiz jānoskaidro, cik ilgi lodāmurs pārkarst. Ja pēc piecām līdz desmit minūtēm pēc ieslēgšanas viņiem jau nav iespējams lodēt (lodēt lido, un gals oksidējas, tas kļūst melns), tad jums ir nepieciešams elektronisks temperatūras kontrolieris vai vismaz transformators ar slēdzi vai bezgalīgi regulējams.

Jūs varat lodēt ar pārkaršanas lodāmuru bez regulatora, bet pēc tam tas periodiski jāizslēdz. Bet lodāmurs ātri atdziest. Kopumā nav tik vienkārši uzturēt vēlamo temperatūru, tāpēc šo metodi izmanto reti, nevis augstas kvalitātes devas, bet, ja nepieciešams.

Kolofonija tiek patērēta nedaudz, taču viņi tajā nelīmē lodāmuru un nesmēķē visu istabu. Kolofonija pāri nav īpaši noderīgi, tāpēc telpās bez logiem tie netiek lodēti. Jābūt vilcei, bet ne dzesēšanas lodāmuram. Piemēram, atvērts logs lieliski atstāj lodāmuru, tāpēc nav tik vienkārši sevi aprīkot ar ērtu un drošu darba vietu. Pēc cietlodēšanas vai ilgstošas ​​cietlodēšanas vēdiniet.

Lai pieskartos kolofonam, pietiek ar gandrīz 1 pilienu lodmetāla, tas ir, tas tiek iztērēts 10 reizes mazāk nekā lodēt. Tas ir nepieciešams tikai divu kontaktu virsmas smalkai eļļošanai.

Daži sloksnes vadi ar lodāmuru vai īpašu elektrisko apdedzināšanas mašīnu vai šķiltavu. Fluoroplastiskā izolācija neizkausē ar lodāmuru, un degot izdalās balti dūmi ar lielu fluora un fluora savienojumu saturu. Ja šie dūmi nokļūst acīs, tie izraisa ķīmisku apdegumu.Nolobot izolāciju ar stiepļu griezējiem, pēc tam ar vienu roku piestipriniet stiepli ar pincetēm, bet otru viegli saspiediet ar stiepļu griezējiem (NAV SASKAŅOT VEIN) un velciet izolāciju. Ja stiepļu griezēji ir asi, izolācija viegli noņemas.

Griešanas knaibles ar plakanu daļu ir vērstas prom no stieples tā, lai nogrieztā izolācija būtu vērsta pret šo plakano daļu un netiktu saspiesta ar leņķī asinātu sānu. Tajā pašā laikā jūs nedrīkstat spēcīgi saspiest knaibles, tas ir, tie nekādā gadījumā nedrīkst atstāt griezumus un iespiedumus vara vadītājiem.

Ja sloksnes noņemšanas laikā kopā ar izolāciju izdalās vairākas vēnas vai pamanāt iespiedumus no stiepļu griezējiem, nogrieziet stiepli un nogrieziet galu vēlreiz. Īpaši grūti ir turēt fluoroplastisko vadu ar pincetēm, jo ​​pēdējais vienmēr ir ziepjūdenis. Gluda žokļa pincete var neuzturēt vadu. Ar pinētiem pincetēm var sabojāt izolāciju vai vēnas. Šajā gadījumā ieteicams nelietot pinceti ar plāniem padomiem, jo ​​skavas laukums būs mazs, un jums būs jāspiež stiprāk, un varbūt tas nepalīdzēs.

Ja stieple slīd, labāk to vīt uz pincetes galu, lai palielinātu berzes laukumu. Jebkurā gadījumā priekšroka dodama pincetēm ar platām žokļiem, jo ​​mazāk traumējoša stieple.

Papildinājums.

Laba lodēšanas noslēpumi no Borisa Aladyshkin, regulārā vietnes e.imadeself.com autora

Vai dizains ir atkarīgs no lodēšanas kvalitātes, un, ja jā, kā? Galu galā pietiek ar vienu lodēšanu, lai apklusinātu visu uztvērēju vai pastiprinātāju. Pirms drukātās shēmas plates montāžas vai remonta jāveic apmācība "kaķiem". Šajā gadījumā tas būs vecās iespiedshēmas plates vai atsevišķi vadītāji.

Lodāmurs nekādā gadījumā nedrīkst būt pārkarsēts. Ja nav lodāmura ar iestatītu temperatūras vērtību, tad sildīšanas pakāpi var noteikt, pieskaroties tam ar kolofonija gabalu: vajadzētu parādīties vieglas, cirtainas miglas ar patīkamu priežu smaržu. Lodmetālam vajadzētu diezgan viegli izkausēt un izlīdzināties lodēšanas vietā, veidojot izcilu kontūru lodmetālu.

Lodētās detaļas ir cieši jānospiež kopā, līdz lodēšana ir pilnībā izkristalizējusies. Nekādā gadījumā, pat ja jūs steidzaties, neatdzesējiet lodmetālu, pūšot gaisu no mutes vai pieskaroties tam ar mitru (slīkstošu) pirkstu. Lodēšana šajā gadījumā izrādīsies brīva, nāsīs kā mīkla.

Salodētās detaļas vispirms jāizlīdzina ar metāla spīdumu un jāpārklāj ar alvu, tas ir, jāpieliek plāns lodmetāla slānis. Drukāto shēmu plātņu tīrīšanai jābūt īpaši uzmanīgai un uzmanīgai.

Ar smilšpapīru notīrītā plāksne vispirms jāmazgā ar spirtu vai acetonu un pēc tam ar suku pārklājama ar kolofonija plūsmas suku. Pēc tam dēli var apstarot ar lodāmuru, savukārt lodēšanai nav nepieciešams pārāk daudz drukāt. Labus rezultātus var iegūt, izmantojot ekranēta stieples pinumu: piesātiniet to ar lodēšanu un plūsmu no augšas un nospiediet ar lodāmuru un apiet visus celiņus.

Tiesa, daži autori neiesaka vilināt dēļus, viņi saka, ka viņiem būs amatniecisks izskats, tie joprojām nedarbosies kā firmas zīmējumi. Nu, šeit, kā saka, nav garu un krāsu biedru.

Lodāmura pārkaršanu var atkal noteikt, pieskaroties kolofonija gabalam. Kolofonija šajā gadījumā vārās ar smidzinātāju un izdala dūmu plūsmas, kas nelocās plānā plūsmā, bet krīt klubos. Pārkarsēts lodāmurs ātri izdeg, gals kļūst melns, lodmetāls neizkausē un neizplatās, bet velmējas bumbiņās uz dēļa virsmas. Dēļu sliedes, īpaši plānas, neizbēgami atpaliek un izdeg, dēlis tiek bezcerīgi sabojāts.

Tāpēc vislabāk ir izmantot lodāmuru ar temperatūras regulatoru, un jo precīzāk tiek uzturēta iestatītā temperatūra, jo labāka ir lodēšanas kvalitāte. Vienkāršākie tiristora jaudas regulatori, protams, ļauj jums pielāgot uzgaļa sildīšanas pakāpi, taču tie to neatbalstīs. Iedomājieties plāna diriģenta lodēšanu masīvajai daļai. Piemēram, uz "zemes" vadu uz iespiedshēmas plates.

Lodāmurs, kas tikko pielodēts, nekavējoties atdziest un sāk smērēt lodmetālu uz virsmas. Ja jūs izmantojat termostatu, tad atdzesēts lodāmurs ātri iesildīsies līdz iestatītajai temperatūrai, un jo ātrāk, jo lielāka būs tā jauda.

Citi izstrādājumi no lodēšanas cikla:

Kas ir lodēšana? Lodēšanas drošība

Kā izvēlēties lodāmuru un organizēt lodēšanas darba vietu

Lodmetāli un lodēšanas plūsmas